C’est peut-être la nature humaine, mais les photographes ont souvent peur de l’obscurité. Pour beaucoup d’entre nous, elle est associée à l’échec photographique : sujets obscurcis, flou de mouvement et mise au point imprécise, et incapacité de voir pendant la prise de vue. Surmonter cette peur et conquérir l’obscurité pour créer des images sombres, audacieusement striées de brillance. Voici les secrets.

En suggérant la profondeur, l’obscurité ajoute une dimension à une scène ou façonne un visage ou une figure. La couleur noire dans le cadre dirige également l’attention du spectateur sur ce qui est important. Encore plus avantageuse ? Sa capacité à dissimuler ce qui ne l’est pas.

« Pour maintenir le noir dans le studio, il faut choisir des modificateurs de lumière qui ne pulvérisent pas la lumière ». Pour ce type d’apparence discrète, il faut utiliser l’un des deux types d’éclairage :

  • soit un parapluie de 60 pouces,
  • soit une boîte à lumière aussi petite que possible.

Utilisés correctement, les deux peuvent produire un déversement minimal qui pourrait faire passer les ombres noires au gris. Avec le parapluie, il y parvient en ne l’élargissant pas à son maximum de 60 pouces, mais en l’ouvrant juste un peu pour concentrer la lumière stroboscopique uniquement sur son modèle.

Une fois le montage de l’éclairage faite, l’étape suivante consiste à supprimer l’impact de toute lumière ambiante. Cela signifie utiliser la vitesse de synchronisation du flash la plus rapide de son appareil et la plus petite ouverture possible pour une exposition correcte, généralement 1/250 sec et f/7.0.
Pour minimiser l’impact, je commence avec le réglage de puissance le plus faible de mon flash et je travaille jusqu’à l’exposition optimale. Si je ne peux pas éliminer complètement la lumière ambiante, j’augmente la puissance du stroboscope afin d’utiliser une ouverture suffisamment petite pour empêcher la lumière ambiante d’atteindre le capteur. Je garde également mon sujet [et les lumières] loin de l’arrière-plan, afin de maintenir un noir intense à l’arrière-plan.

Lieux à faible luminosité

Pour le New-Yorkais Michael Shane , qui a photographié la navette spatiale Enterprise pour la publication en ligne The Verge, le succès vient du choix judicieux de ses sujets et des angles de prise de vue. Il évite les scènes qui nécessitent une grande profondeur de champ ; travailler à une ouverture minimale pour une netteté de face à dos peut être difficile en faible lumière, surtout lorsqu’on photographie à main levée.

Alors qu’il faisait le tour de la navette spatiale dans l’espace d’exposition lugubre du musée Intrepid Sea, Air and Space, il a choisi l’angle que vous voyez ici. « J’étais conscient du fait que la partie la plus intéressante de la navette sous cet angle, le train d’atterrissage, se trouvait [sur un seul plan] à proximité de mon appareil photo », se souvient-il. « Cela signifiait que je pouvais photographier à l’ouverture la plus rapide de mon objectif, f/2,8, et obtenir un sujet net. » Moral ? Réfléchissez à deux fois avant d’essayer des sujets qui nécessitent de tirer à (ou près de) f/22.

navette

L’équipement dans l’ombre

« Quand vous tirez en basse lumière, il est également important de savoir comment votre équipement va fonctionner », explique Shane.
Parce que travailler dans l’obscurité est intrinsèquement difficile – on ne voit pas bien, après tout – il est important de bien connaître son équipement et la disposition de ses commandes. Il faut aussi connaître ses capacités. Par exemple, faites des pré-tests pour déterminer l’ISO le plus élevé qui produira une résolution et des niveaux de bruit satisfaisants. « Pour cette prise de vue de la navette spatiale, je savais, grâce à ma longue expérience avec l’EOS 5D Mark II de Canon, jusqu’où j’étais prêt à pousser mon ISO pour obtenir un fichier qui ne soit pas trop bruyant », dit-il.
De même, Davidson met en garde : « Il est important de tester au préalable les objectifs pour la mise au point à l’infini. Certains systèmes ont des problèmes de mise au point – soit en arrière ou en avant – qui peuvent conduire à la mollesse, surtout en basse lumière ».

Si vous faites la mise au point sur des sujets éloignés en réglant manuellement la bague de mise au point sur l’infini, parce qu’il fait trop sombre pour l’autofocus, « assurez-vous de savoir où se trouve la mise au point sur l’infini sur vos objectifs. Il n’est pas toujours réglé à l’infini ».

La gestion de la température de couleur est un autre problème de faible luminosité. Les températures de couleur de la lumière disponible peuvent varier considérablement après que la vapeur de sodium ou de mercure, le tungstène, les halogènes, et même la lumière du jour ont rebondi de la lune. « Il est donc essentiel de photographier en lumière mixte », explique M. Davidson. Cela vous permet d’affiner la balance des blancs plus tard dans le logiciel, sans le découpage qui est commun avec la capture JPEG.
Il existe un autre moyen de traiter des couleurs ou des températures de couleur très divergentes.

Un contraste élevé et des gammes dynamiques étendues sont également souvent un facteur. Une source telle que l’éclairage public peut être beaucoup plus lumineuse que les ombres environnantes. Dans de tels cas, Michael Shane recommande d’établir « une relation étroite et personnelle avec l’histogramme d’une image ». Examinez votre sujet et son histogramme, et décidez si les hautes lumières ou les ombres peuvent être coupées et, si oui, de combien. Intégrez dans vos calculs ce qui pourra être récupéré plus tard par la récupération des hautes lumières ou des ombres ».
Si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir les détails nécessaires des hautes lumières et des ombres, envisagez une capture HDR à expositions multiples.
Pour les photographes de paysage comme Landeros, les heures dorées du lever et du coucher du soleil offrent un éclairage souhaitable. Cependant, à ce moment-là, comme la lumière change constamment, vous ne pouvez pas utiliser de longues vitesses d’obturation en étant certain que l’exposition que vous déterminez à l’ouverture de l’obturateur sera toujours précise à la fermeture. « Je fais souvent des expositions de 10 à 15 minutes », explique M. Landeros.

« Pour voir à quel point la lumière change pendant l’exposition, je prends des mesures en utilisant soit un photomètre externe, soit le compteur d’une caméra de secours. Pour les couchers de soleil, je finis généralement par ajouter environ 25 % à mon exposition de départ ».
Il dispose d’une autre technique pour faciliter la photographie (apparemment) en basse lumière : il prend des photos en plein jour. Cette technique est couramment utilisée par les directeurs de la photographie et est appelée « jour pour nuit ». Dans le paysage marin du comté de Mendocino, au-dessus de Landeros, il a tourné en fin d’après-midi et a utilisé trois filtres à densité neutre de sorte que la lumière frappant son capteur était aussi faible que le clair de lune. Cela lui donnait l’aspect de la nuit, avec toutes les commodités du travail en lumière relative du jour.

photo nuit

Landeros dispose également d’une technique intéressante pour stabiliser son appareil photo lors de longues expositions. « Quand je photographie une scène de plage comme celle-ci, j’utilise un trépied de qualité et du sable. Une fois que j’ai trouvé ma composition, j’enfonce les jambes de mon trépied aussi loin que possible dans le sable », dit-il.

En effet, l’un des principaux défis de la photographie en basse lumière est de tenir l’appareil photo immobile pendant les longues expositions. Pour ses photographies de bâtiments (voir notre galerie pour un exemple), Davidson a utilisé un support portable inhabituel : un stabilisateur gyroscopique Kenyon Admiral KS-8. Utilisé par les photographes aéroportés – l’aviateur Davidson a photographié le bâtiment depuis un hélicoptère TwinStar – et par les cinéastes qui filment depuis des véhicules en mouvement, le stabilisateur gyroscopique a à peu près la taille d’un ballon de football Nerf classique (bien que beaucoup plus lourd) et il se fixe à la prise de trépied d’un appareil photo, où son gyroscope rotatif isole l’appareil de poche des mouvements extérieurs. Lorsque les trépieds ne fonctionnent pas, soit parce qu’ils ne sont pas autorisés, soit parce que vous avez besoin de la liberté de fonctionnement d’un appareil photo portatif.

Si vous vous retrouvez en basse lumière sans trépied ? Transformez-vous en trépied. « Pour l’image de la navette spatiale, j’ai fait très attention à stabiliser mon appareil photo en appuyant mon dos contre un mur et en m’asseyant sur le sol pour créer un centre de gravité bas », explique Shane. Assis, vous risquez moins de vous balancer que debout.